服装定制中的“归、拔”手法

  从事服装定制的不少同行，如果没有做过技术，没有在工厂呆过，可能对归、拔这两个字一点概念都没有。而在各种技术群里，在讨论如何解决一些弊病时，有的师傅会提出“这里归一下，那里拔一下”的解决方案，对于这些没有技术基础的同行，则会无法理解这些方案背后的技术原理。所以今天我们写一篇文章，做一下科普，让同行对归、拔有一个初步的了解。

  梭织布料是由纤维加捻成的纱线经纬交织而成，纤维与纤维之间是有一定的空隙量。定制常用的羊毛面料即属于梭织面料。归、拔手法利用纤维的可伸缩特性，通过对梭织布料施加外力，改变纤维与纤维之间的密度，是一个使平面的布料变得更加立体的”热塑造型“过程。

  “归”是指想让一个平面中间部分凸出，这就要把四周的量向中间推进，并将其缩短，中间部位伸长，从而满足人体体表各部位的突起形态。

  “拔”是指想让一个平面中间部分凹进，这就要把四周的量向外拔出，并将其伸长，中间部位被缩短，从而满足人体体表各部位的凹陷形态。
  归与拔有一定的规律，在版型上如臀部的线条是外弧形，归是把后侧缝的外弧的线条收缩，收缩后外弧线条变成了内凹或直线，弧度的胖量自动由裁片的边缘（后侧缝处）移位到裁片的中间（臀部凸起处）。

  如果在后背肩胛骨很高，后肩缝、后袖笼、后片摆缝上段、后背中缝上段都是归的，但归的量是有限的，归的量不够肩胛骨的高度，旁边还有会有余量，但比不归余量肯定少得多。

  拔正好相反，如后片侧缝腰节处，裁片的边缘是内凹的，拔是把内凹的凹量转移到中间，显出衣片呈有均匀的凹量，边缘变成直线或略依旧略凹。

  归与拔不是独立的，俗称：“归中有拔，拔中有归"。如上述后背、肩缝、袖笼、背中摆缝上段都在归（边缘归）那么肩骨的顶峰位置是在拔。如腰节处、摆缝在拔，背中缝腰节处也在拔，但背中和腰节两个边缘的中间是在归的。

  归、拔与工业化生产
  归、拔手法在真正的全定制中用的比较多，比如一些经验丰富的师傅，自己量、自己裁、自己做，往往会用到归、拔工艺。而现代的规模化工厂生产中，则通过一定的设备和工艺，将归、拔手法融合进了工业化生产流程中。

  工厂是立体的模具压烫，使要归的部位自动缩进去了，把要拔的位置给拉长出来，达到异工同曲之效应。总之，好的样版要预留合适的“归、拔工艺处理量”，对于版上要归的位置加长量，要拔的位置缩短量。

  “归、拔工艺处理的量”不对，无论手工归拔还是机器压烫都无法达到最佳效果。“量”对了，手工和机器效果在伯仲之间。假如做不出理想效果，则是和操作者掌握的知识和功夫不到有关。